“Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров

wonderuum — Sun, 12 Sep 2021 11:51:56 +0000

12/09/2021

Виртуальная выставка | “Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров

Первая часть: Обзор коллекций ETNO. Пирет Пуппарт

Во время обучения студенты факультета моды Эстонской академии художеств проходят курс, в ходе которого они изучают свои корни и создают на основе этого своеобразного этнографического исследования коллекции. Отправной точкой может послужить всё что угодно – сказание или песня, традиционный костюм или орнамент, дары местной природы, семейные традиции и легенды. “Приданое будущего” – так называется виртуальная выставка Эстонского национального музея, состоящая из трех видеороликов. В первой части заведующая отделением моды Эстонской академии художеств (EKA) Пирет Пуппарт на примере работ своих учеников показывает, как с помощью новых идей можно интерпретировать наследие предыдущих поколений. Во второй и третьей частях о своих работах рассказывают Карл Йоонас Аламаа и Лизетте Сивард.

Каролин Кярм “Русалочьи отмели” (2019)

Внимание Каролин Кярм привлекли сааремааские легенды о водных духах и русалках. Кроме того, название принадлежащего её семье старинного хутора на востоке острова происходит от слова “колодец”, как и являющийся архаическим семейным знаком ромб из четырех линий с ветвистыми краями. Кярм использовала мотив ромба в разрезах изделий, а также на пересечении клиньев. Образ русалок она сформировала на основе полученного от бабушки чепца красного цвета. По мотивам орнаментов головного убора была разработана целая серия масок-головных уборов, для создания которых Кярм экспериментировала с объемом, различными техниками и материалами.

Катрин Аасма “Головной убор” (2016)

Предки Катри Аасма жили в Чувашии, однако элементы чувашского костюма объединились в работах Аасма с наследием сету. Характерными для женщин обеих народностей являются обильно украшенные монетами нагрудные украшения. Источником вдохновения также послужил сетуский костюм, прежде всего сорочка с рукавами, которые могут достигать до 120 сантиметров в длину. В ходе создания коллекции Аасма обратилась и к местным легендам. Одна из них – история о домовом, который носил на себе всё наворованное имущество. Отсылка к этой легенде просматривается в массивных головных уборах.

Керту Кивисик “Гемма” (2017)

Коллекция Керту Кивисик приводит нас на полуостров Сырве, в деревню Ямая. Название её работы “Гемма” – одно из старинных названий этого кихельконда. В переводе с латинского языка gemma означает драгоценный камень, также Gemma является распространенным во всем мире женским именем. Эта многогранность слова вдохновила Кивисик на создание более универсальных вещей. Жемчужиной региона Сырве можно считать женский чепец, украшенный вышивкой ярких цветов – красного, синего и зеленого. Именно эти цвета легли в основу войлочных мозаик, также в них просматриваются элементы свадебной вышивки.

Карин Креэк “Яркий” (2019)

Карин Креэк выросла на Сааремаа. Темой её исследовательской работы стали красочные головные уборы соседнего острова Муху, которые Креэк интерпретировала в абсолютно новом формате, перенеся формы головных уборов на предметы одежды. По части красочности острову Муху нет равных — для этой местности характерны ярко-розовый и оранжевый цвет. Креэк использовала в своей коллекции и забавные вышивки. Подобные шутливые мотивы прослеживались в рукоделии мухуских женщин уже много лет назад — помимо кошек и лошадей, на вязаный орнамент зачастую попадали мухи или птички, и даже более экзотические особи, такие как павлины или орлы.

Вера Лустина “По корням” (2016)

В ходе своего исследования Вера Лустина узнала, что её семья происходит от мокшан – это отворило перед ней дверь в почти неизведанную культуру. Особенно её заворожили нагрудные украшения с ракушками каури, которые также были использованы при создании коллекции. Традиционный мокшанский женский костюм состоит из трех слоев, трехслойным Лустина сделала и свое плиссированное платье. В качестве орнамента использованы черно-белые полосы, которые обычно находятся в нижней части традиционной юбки.

Трийн Тинт “Колдовство” (2016)

В своей работе Трийн Тинт обратилась к теме оберегов и заклинаний. Отправной точкой стали украшенные детские шапочки из Ляэнемаа и Муху. Поскольку ребенка могли сглазить, на макушку пришивали пуговку или кнопочку, которая обеспечивала защиту. Свое внимание Тинт остановила на булавках, которые часто встречаются в финно-угорском фольклоре. К тому же ушко булавки образует мотив девятки, которое является магическим числом и охраняет от напастей. Также в создании коллекции использованы характерная для сетуских кафтанов белая шерстяная ткань и задние фартуки, которые по сей день встречаются в костюмах финно-угорских народностей.

Кяролин Раадик “Два сапога пара” (2019)

Кяролин Раадик взяла за основу своей коллекции вязаные чулки с острова Муху. Она исследовала не только яркие орнаменты, но и способы вязания пятки, которым было найдено интересное применение – в работах Раадик они перекочевали на плечи. Для окрашивания пряжи, из которой созданы некоторые предметы одежды, использовались лекарственные растения — оранжево-бурые элементы окрашены подмаренником, светло-розовые листья — клубникой, тёмно-розовые — красной смородиной и брусникой.

С выставки “Эстонский синий”

Использование растительных красителей также является одним из возможных подходов к этнографическому материалу, ведь растения специфичны для определенной местности. В 2018 году, в связи со 100-летием Эстонской Республики, курс был посвящен сбору и выращиванию синих или придающих синий цвет растений.

Неле Курвиц “Земля” (2018)

При создании орнамента Неле Курвиц вдохновлялась народными верованиями и приданиями Эстонии. Её родители и прародители родом из самой холмистой местности — с юга страны. Передняя часть платья соткана в технике гобелена – это дань уважения народному искусству, трудолюбию, упорству и старым традициям. Процесс создания ткани сделало уникальней то, что Курвиц могла разделить этот опыт с близкими — раму она изготовила вместе с отцом, а ткать помогали мать и друзья. При окрашивании нитей были использованы арония, краснокочанная капуста, ежевика, пролеска, черная фасоль, сирень, черника и лаванда.

Креэт Кярнер “Хилья” (2018)

Креэт Кярнер посвятила работу своей прабабушке Хилье, которая родилась в Пилиствере. Вышивку она позаимствовала с исторических свадебных покрывал местных невест. Элементы покрывала были увеличены и перенесены на тюлевый материал. Цветы были окрашены краснокочанной капустой и ягодами можжевельника.

Вторая часть. Инсталляция Карла Йоонаса Аламаа “Под яблоней – оммаж на заботу”

Третья часть. Перформанс Лизетте Сивард VÖÖ (“Пояс”)

Дополнительная информация

www.erm.ee

Выставка создана к VIII Всемирному конгрессу финно-угорских народов.

Куратор: Пирет Пуппарт

Текст: Владислава Снурникова

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post “Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров appeared first on WONDERUUM.

Трийн Тинт Archives - WONDERUUM