эстония Archives - WONDERUUM

Вилсанди: самый западный обитаемый остров Эстонии

wonderuum — Wed, 07 Sep 2022 14:22:30 +0000

Остров Вилсанди находится в границах бывшей волости Кихельконна и является с парой десятков постоянных жителей самым западным обитаемым эстонским островом. Его площадь — 9 квадратных километров, а вот возраст уже перевалил за 2000 лет — более двух тысячелетий назад остров Вилсанди поднялся из морских глубин.

Расстояние от сааремааского порта Паписсааре до Вилсанди по морю — 10 километров. Летом дойти этот путь можно проделать и пешком: обозначенная тропа длиной около 5 километров ведёт туда с полуострова Кууснымме через небольшие островки.

Постоянные жители появились на Вилсанди не столь давно, а лишь в XVIII веке, когда туда прибыли семьи крестьян с Западного Сааремаа. Для почти 200 вилсандисцев основным источником дохода стало море: это рыболовство, кораблестроение, морская торговля, дальние плавания, спасательная служба и т. д.

14 августа 1910 года был создан один из первых заповедников в Восточной Европе, разросшийся в нынешний Вилсандиский национальный парк. Предыстория создания национального парка началась в 1906 году, когда были сделаны первые шаги по охране пернатого мира. В то время у природы брали буквально всё, даже яйца уток и крохалей собирали из гнёзд с такой систематичностью, что редко у кого из птиц появлялись птенцы. Также вылавливали из гнёзд насиживающих гаг.

Смотритель маяка острова Вилсанди Артур Тоом расценил это как уничтожение природы и стал искать возможности для охраны птиц на островах Вайка (шесть островов к западу от Вилсанди). И вот, в 1910 году Рижское общество исследователей природы взяло в аренду у пастората Кихельконна острова Вайка для создания заповедника морских птиц. Орнитологический заповедник Вайка стал первой охранной зоной в Прибалтике.

Сразу после Второй мировой войны в Эстонии охрана природы не имела приоритетного значения, и государственный заповедник Вайка был создан лишь в 1957 году. В 1971 году он был расширен за счёт Вилсанди и близлежащих мелких островов и получил название государственный заповедник Вилсанди. В 1993 году заповедник охватил также западную часть Сааремаа — так появился Вилсандиский национальный парк.

Вилсанди — центральный остров национального парка, хотя по сути и он состоит из двух островов, соединённых узким перешейком, — это овальный Суур-Вилсанди (Большой Вилсанди) и ромбовидный Вяйке-Вилсанди (Малый Вилсанди).

Десятки тысяч морских птиц (более 247 видов) останавливаются, кормятся, мигрируют и гнездятся на небольших островках вокруг Вилсанди. Можно найти и обыкновенную гагу (Somateria mollissima), и белую казарку (Branta leucopsis), и орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), и камнеломку (Arenaria). Зимуют в национальном парке более 70 видов птиц, в том числе редкая стеллерова гага (Polysticta steller).

Цель Вилсандиского национального парка заключается в охране морского и берегового ландшафта, природы и культурного наследия архипелага Западной Эстонии. Территория Вилсандиского национального парка входит в общеевропейскую экологическую сеть Natura 2000 как особо охраняемая природная и орнитологическая зона.

В 1997 году Национальный парк Вилсанди был внесён в список водно-болотных угодий международного значения, или Рамсарский список. С 1990 года национальный парк входит в созданный под эгидой ЮНЕСКО биосферный заповедник островов Западной Эстонии.

Растительность Вилсанди, в свою очередь, изучается более ста лет благодаря её типичным и редким сообществам и обилию раритетов. На самом западном обитаемом острове Эстонии, усеянном можжевельником, можно найти 600-700 видов растений, в том числе 30 разновидностей орхидей.

В национальном парке находятся и крупные лежбища серых тюленей (Halichoerus grypus), за которыми можно наблюдать по веб-камере. Из геологических достопримечательностей здесь можно обозреть поднимающиеся из моря окаменелости позднего силура.

Освоить остров помогут тропы RMK (Центра управления государственными лесами Эстонии) протяжённостью 6 и 8 километров. Эти тропы начинаются с середины Вилсанди, недалеко от биологической станции, от подножья смотровой вышки. Помимо троп, на острове организована и прочая удобная инфраструктура, включающая и места для гриля, и туристические хутора, и комфортабельные мызы со всеми удобствами.

А на западном побережье острова туристы найдут маяк, старейший из сохранившихся в Саареском уезде, — он был построен в 1809 году. Этот маяк — символ острова и одновременно крупнейшее строение (его высота — 37 метров).

Стоит отметить, что в прошлом году завершилась масштабная реновация маяка, и он снова ждёт посетителей: часы работы — ежедневно с 10 до 16, цена билета для взрослых— 5 евро.

Такой он, Вилсанди — лоно заповедной природы, где живут и люди. И если обходиться без ночёвки, то в 17:00 пора отчаливать на Сааремаа, хотя на острове хочется побыть подольше. Недаром, возвращаясь в порт Викати, можно увидеть надпись — “Как-нибудь я обязательно должен сюда вернуться”.

Картина недели | Конрад Мяги “Мотив Вилсанди”

Картину "Мотив Вилсанди" Конрад Мяги написал во время поездки на Сааремаа, где провел лето 1913 и 1914 годов. При создании этой работы

Читать

13/10/2021

Живопись/Картина недели

Текст и фото: Денис Пастухов

Статья была первоначально опубликована на портале Tribuna

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Вилсанди: самый западный обитаемый остров Эстонии appeared first on WONDERUUM.

“Эстонская Эйфелева башня”: необычный маяк острова Рухну

wonderuum — Fri, 29 Jul 2022 07:10:33 +0000

В народе поговаривают, что сам Гюстав Эйфель, прежде чем создать свою архитектурно-инженерную жемчужину в Париже, то есть Эйфелеву башню, спроектировал Рухнуский маяк. Оснований для подтверждения или опровержения этого заявления, впрочем, нет, но абсолютно точно то, что маяк был создан французскими мастерами XIX века.

Как сообщает сайт Эстонского общества маяков, Рухну исторически находился на пересечении очень важных морских путей, а записи о первом маяке датируются далёким 1646 годом. Башня тогда была деревянной.

Непосредственным предшественником сегодняшнего маяка Рухну можно считать 34-метровый и тоже деревянный шестигранный маяк посреди острова. Работа жёлтой башни маяка в форме усечённой пирамиды бесперебойно продолжалась до 1869 года, пока там не запланировали установить осветительный прибор. Однако деревянная конструкция была слишком хрупкой для установки тяжёлого оборудования. Единственным решением было снести этот маяк и построить новый — на этот раз металлический.

В итоге маяк заводского производства был заказан в 1875 году у компании Forges et chantiers de la Méditerranée в Гавре, Франция. Для того, чтобы доставить металлические части маяка по морю, на Рухну был построен причал, а через дюны проложили каменную дорогу.

Были, стоит отметить, трудности при сборке: например, детали заводского изготовления не хотели стыковаться между собой, а крепёжные детали были в дефиците. Но всё же, наконец, в 1877 году на восточном берегу острова — на холме Хаубьерре — появился один из самых своеобразных и узнаваемых, в первую очередь по наклонным цилиндрическим опорам по бокам, маяков Эстонии.

Примерно 1890-1910 год. Эстонский морской музей (MM F 216/34)

Примерно 1929-1937 год. Эстонский морской музей (MM F 809/9)

Дата неизвестна. Эстонский морской музей (MM F 1919/79)

Примерно 1910-1915 год. Открытка. Музей Сааремаа (SM F 3761:2302 F)

Высота башни Рухнуского маяка — 40 метров, а высота огня маяка — 65 метров над уровнем моря. Первоначальный фонарь, к слову, был разрушен во время Первой мировой войны и восстановлен в 1937 году по проекту инженера Антса Нийлре. Зато до наших дней у маяка на острове Рухну сохранились служебные постройки второй половины XIX века — домик смотрителя, амбар, баня, погреб, конюшня, колодец, а также построенное в первой половине XX века каменное хранилище для керосина и здание для генератора со второй половины века. Маячный комплекс находится под охраной государства как памятник культуры.

Остров Рухну расположен в центре Рижского залива. Ближайшей к острову сухопутной точкой является мыс Колка Курземеского полуострова, который расположен в 37 километрах. Расстояние до Курессааре составляет 70 километров, 54 километра — до Кихну и 96 километров — до Пярну и Риги. По состоянию на 2020 год на Рухну в течение года проживало около 55 человек, 10 из которых — дети.

Церковь Святой Магдалены. Калви Алуве, 1961 год. Эстонский музей под открытым небом (EVM EJ 29:3)

Церковь Святой Магдалены в 2022 году

Мужчины в национальных костюмах. Карл Булла, 1920-е годы. Эстонский национальный музей (ERM Fk 580:68)

Женщины в национальных костюмах. Карл Булла, 1920-е годы. Эстонский национальный музей (ERM Fk 580:69)

Береговая линия. Музей Рухну (RrM RuM 1042 F 82:185)

Девочка в национальном костюме. 1958 год. Музей Рухну (RrM RuM 1043 F 83:103)

Текст и фото: Денис Пастухов

Статья была первоначально опубликована на портале Tribuna

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post “Эстонская Эйфелева башня”: необычный маяк острова Рухну appeared first on WONDERUUM.

Остров Соргу: бакланий футуризм под боком у опасных рифов

wonderuum — Thu, 07 Jul 2022 19:35:45 +0000

Соргу – это крохотный необитаемый остров размером около пяти гектаров в Пярнуском заливе, в окрестностях островов Кихну и его “младшего брата” Манилайда. Но регулярное паромное сообщение между Соргу и материком, в отличие от двух упомянутых выше островов, отсутствует. Также на Соргу нет порта, поэтому попадание туда немного осложнено.

К тому же в период с 1 апреля по 15 июля на Соргу, как в заповеднике, действует запрет на передвижение людей – в связи с гнездованием птиц. В период же с 16 июля по 31 марта островок могут посещать не более десяти человек одновременно (при большем числе желающих посетить Соргу необходимо согласовать это с Департаментом окружающей среды).

Чтобы попасть на остров, можно, к примеру, воспользоваться услугами созданного несколько лет назад НКО “Общество Соргу” (Sorgu selts). Оно обеспечивает порядок на острове, следит за постройками и предлагает услугу переправы.

В погожий денёк на моторной лодке, куда вмещается пять пассажиров, на Соргу можно добраться напрямую от причала Япси города Пярну за 45–60 минут, в ветреную погоду – из расположенного ближе к острову порта Муналайд, а обойдётся рейс туда-обратно на данный момент в 110 евро на всю компанию. К сожалению, при ветре скоростью свыше девяти метров в секунду поездку придётся отложить.

Чем же примечателен этот клочок суши?

Первая причина посетить Соргу – это птицы, прежде всего – бакланы (Phalacrocorax carbo, большой баклан, эст. яз. – kormoran). Этих больших чёрных птиц, которые часто сушатся на камнях, своеобразно взмахивая крыльями, можно увидеть много где в Эстонии, даже прогуливаясь по променаду Пирита в Таллинне.

На Соргу, однако, их очень много – и не только на прибрежных валунах или так называемом птичьем островке. Бакланы на Соргу повсюду – их можно встретить и на деревьях, и среди камней на самом острове. Здесь также можно увидеть, например, лебедей-шипунов, серых гусей, различные виды уток и чаек.

Стоит отметить, что продукты бакланьей жизнедеятельности имеют ярко выраженный кислотный характер и разъедают растительность, поэтому местами остров представляет собой футуристическую картину, будто сошедшую из-под кисти Сальвадора Дали.

Вторая причина – у острова есть своя относительно долгая история. Так, на старых морских картах Соргу носит название Соркхольм, а первое упоминание о нём встречается ещё в середине XVI века. Соргуские рифы на входе в Пярнуский залив известны морякам испокон веку – в этих местах погибло немало судов. Соркхольм отмечен как опасное место и на карте Ливонии 1662 года авторства известного голландского картографа Виллема Блау.

Как и многие другие острова, Соргу украшает уникальный маяк – здесь он из красного кирпича и цилиндрической формы. Соргуский маяк построили в далёком 1904 году вместо деревянного навигационного знака, который появился во время строительства Пярнуского порта в 1864 году. Проектировщиком кирпичного сооружения с примечательной архитектурной отделкой, которое видно издалека, принято считать военного инженера Александра Ярона, поскольку именно он занимался в тот период проектированием маяков.

При царе оценивали установку массивных башен из кирпича как очень положительную тенденцию в деятельности тогдашней гидрографической службы. Маяк на Соргу внешне напоминает толстую шестиугольную водонапорную башню железной дороги царских времён. Высота маяка от подножия – 16 метров, высота над уровнем моря – 19 метров.

Основной функцией маяка было указывать на въезд в Пярнуский залив и защищать проходящие суда от коварных рифов. Впрочем, как известно из хроники, морские невзгоды после строительства маяка не разрешились окончательно: к примеру, в 1930 году на Рождество в этом районе сел на мель немецкий пароход “Мозель”, а в сентябре 1931 года погиб латвийский пароход “Балва”.

Очевидно также, что маяк на Соргу был построен из кирпича плохого качества, так как довольно скоро после создания фасад маяка под влиянием непогоды начал интенсивно разрушаться. Вдобавок к этому маяк, который не был под постоянной охраной, несколько раз подвергался актам вандализма. Ситуацию пытались исправить и в независимой Эстонии в 1927 году, и после Второй мировой войны, когда стены маяка покрыли цементной штукатуркой. Но такая обработка лишь подпортила и архитектурный облик, и техническое состояние сооружения.

Помимо маяка, на острове были построены складское здание для хранения керосина и домик смотрителя, а позднее – жилое помещение, погреб и сарай. К слову, материалом для второстепенных зданий послужил местный булыжный камень, такой же можно встретить, например, в старых булыжных мостовых и молах города Пярну.

Место рождения – Соргу

Что касается смотрителей маяка, то в последний раз эту должность занимала семья Хаавик, там же на свет появился и мальчик – с наибольшей долей вероятности единственный человек, место рождения которого – остров Соргу. В конце 1960-х годов, когда ребёнок из семейства Хаавик достиг школьного возраста, семья переехала на соседний Манилайд. Позднее вдова соргуского смотрителя маяка занимала должность смотрителя маяка на Манилайде.

И ещё немного об истории. Известно, что накануне Первой мировой войны у Пярнуского немецкого яхт-клуба сложилась традиция зажигать на Соргу костёр Яновой ночи, но во времена Эстонской Республики эта традиция забылась. Владелец моторной лодки Стрюк (Stryck) пытался организовать поездки на чудо-остров, но или погода была неважная, или желающих – мало. А зря. Хотя бы раз побывать на Соргу точно стоит.

Текст и фото: Денис Пастухов

Статья была первоначально опубликована на портале Tribuna

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Остров Соргу: бакланий футуризм под боком у опасных рифов appeared first on WONDERUUM.

Архив | Первые эстонские игральные карты и конфеты с предсказаниями

wonderuum — Thu, 30 Jun 2022 22:20:29 +0000

“С трудом в нашей стране можно встретить взрослого человека, который никогда бы не держал в руках игральных карт”, – писала газета Rahwaleht в 1936 году. После обретения Эстонией независимости разрешалось использовать только колоды, напечатанные государственной типографией. Как выглядели первые карты и как в то время предсказывали судьбу – читайте в нашем материале.

Первые эстонские игральные карты были созданы художником Пеэтом Ареном в 1919 году по заказу Министерства финансов. Тираж был невысоким – напечатали около десяти колод. Кстати, в продажу они так и не поступили – одну колоду выдали художнику, а остальные – высокопоставленным чиновникам.

Карты были напечатанны на серо-желтом картоне и были довольно плохого качества – лучше бумаги в стране тогда не было. В дизайне преобладали национальные мотивы, а тузов Арен проиллюстрировал гербами Ливонии, Харьюмаа, Сааремаа и Таллинна. Интересно, что художник почему-то изобразил пики вверх ногами – острым концом вниз. К сожалению, ни одной колоды Арена не сохранилось. О том, как они выглядели мы можем судить по очерку в газете Rahwaleht.

В 1923 году монопольное право на производство карт получил Эстонский Красный Крест. В этот раз в качестве оформителя выступил Роман Коппель. Одна из таких колод хранится в архивах Эстонского художественного музея.

Карточные игры стремительно набирали популярность, особенно бридж. Государственная типография выпускала по 30 000 колод в год, однако цена на них была очень высокой. Это, в свою очередь, способствовало процветанию контрабанды – дешевые карты привозили из-за рубежа, и именно их чаще всего можно было встретить как в клубах, так и в домах обычных горожан.

Колода Романа Коппеля из коллекции Эстонского художественного музея

До Второй мировой войны в Таллинне часто обращались к гадалкам, они пользовались авторитетом. К их услугам прибегали, когда в жизни человека наступал тяжелый период, нужно было решить какую-то проблему или разобраться в трудной ситуации.

Одним из популярных гаданий был карточный расклад. Гонорар за такой сеанс зависел от репутации гадалки. Считалось, что с этим не стоит дешевить – за маленькие деньги не стоило ожидать, что пророчество непременно сбудется.

А те, у кого на гадалку денег не было, могли получить совет… купив конфет. С 1921 по 1940 год в эстонских магазинах можно было найти сладости в необычной обертке с изображением игральных карт. На фантике были напечатаны предсказания и мудрые советы. Два в одном – и сыт, и подготовлен к виражам судьбы. Такие конфеты выпускала фабрика KAWE, которая позднее получила более знакомое нам название – Kalev.

Источники:
KUMU ajaveeb, “AVASTAME KOGUSID – ESIMESED SÄILINUD EESTI MÄNGUKAARDID“;
Газета Rahwaleht за 10 февраля 1936 года;
Mark Sinisoo “Eestiaegsed asjad”.

Текст: Владислава Снурникова

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Архив | Первые эстонские игральные карты и конфеты с предсказаниями appeared first on WONDERUUM.

Иванов день на архивных фотографиях и картинах эстонских художников

wonderuum — Wed, 22 Jun 2022 23:24:50 +0000

По древнему обычаю праздник связан с Днем летнего солнцестояния, но свое нынешнее название он получил в честь Рождения Иоанна Крестителя (24 июня). Однако у наших соседей сохранились и языческие названия – Лиго в Латвии и Расос (Праздник Росы) в Литве.

Празднования начинаются ещё накануне, вечером 23 июня, когда во всех городах и деревнях Эстонии зажигают костры Ивановой ночи. Древние эстонцы верили, что огонь имеет очищающую силу – в нем сгорает все плохое, грязное и отжившее. В старину жители Эстонии в эту ночь много ели, пили пиво, перетягивали канат, прыгали в мешках, пели песни, качались на больших деревянных качелях, танцевали и ходили в баню. В Иванову ночь нельзя ложиться спать до самого рассвета, тогда весь год будет удачным.

Считалось, что в это время вся растительность обретает лечебные свойства. В Литве накануне праздника девушки собирали травы. Особое место занимали цветы марьянника. Люди верили, что марьянник может оберегать от пожаров и злых сил. Из собранных растений плели венки и делали букеты, которыми украшали свои дома, чердаки и ворота. Повсеместная традиция плести венки сохранилась в Литве и по сей день.

Фильм Андреса Сёэта “Иванов День” (1978)

Этот снятый скрытой камерой фильм повествует о том, как изменилось отношение общества к древним традициям. Автор обращает внимание на обнищавшие моральные устои общества, одиночество городских жителей и их желание утопить тоску в алкоголе.

Текст: Владислава Снурникова

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Иванов день на архивных фотографиях и картинах эстонских художников appeared first on WONDERUUM.

Манилайд: сельская идиллия на самом маленьком заселенном острове Европы

wonderuum — Wed, 15 Jun 2022 09:45:59 +0000

Манилайд, или Мания, а также, на кихнуском говоре, Маныя (Manõja) – остров в Кихнуском проливе, административно относящийся к городу Пярну. Находится Манилайд, второй по величине после Кихну остров Пярнумаа, всего в одном километре от материка и хорошо виден из созвучного названию острова порта Муналайд.

Смотря на Манилайд с берега, даже и не понимаешь, что это не часть материка, а омываемый со всех сторон клочок суши. Зато попасть на остров, как благодаря близости к материковой Эстонии, так и хорошо налаженному регулярному морскому сообщению, довольно просто.

Основных вариантов добраться до острова Манилайд два, и оба – как раз из порта Муналайд. Первый вариант – это большой паром “Кихну Вирве”, который ходит на Манилайд три раза в неделю, а отправиться в путь с доплатой можно и с автомобилем. Впрочем, четырёхколёсного друга не проблема оставить и в порту Муналайд, по цене два евро в сутки.

Второй вариант – небольшое, вмещающее десяток пассажиров судёнышко “Манн”, которое курсирует по маршруту Манилайд – Муналайд ежедневно. Полная цена билета в один конец, как и на “Кихну Вирве”, равняется двум евро, однако предлагается и возможность заказать спецрейс, в подходящее для путешественников время: цена такого рейса – 35 евро на компанию до десяти человек. Вернуться с острова на материк, к примеру, можно вечерним регулярным рейсом – действительно удобно: например, тем, кто стартует из Таллинна и не хочет выезжать из дома слишком рано – утренние рейсы обычно отходят из Муналайда в 8:30.

Есть ещё вариант достичь Манилайда на пароме и с острова Кихну, посетив таким образом сразу два туристических объекта, а зимой добраться до острова можно даже пешком.

Экскурс в историю

Первое упоминание о Маныя встречается в 1560 году, когда Сааре-Ляэнеский епископ герцог Магнус подарил этот плоский кусочек суши вместе с Поотси, Тыстамаа и Коонга штифтфогту Кристофу фон Мюнхгаузену.

Когда смотритель сенокосных угодий мызы Поотси перебрался на остров, неизвестно. Новый каменный дом островного смотрителя, однако, был построен в 1864 году: собственно, мыза Поотси и использовала Маныя до 1918 года как покосную землю, а затем заготавливать сено на острове стали уже 120 семей с острова Кихну.

В 1930-е годы остров Кихну был перенаселён, и для поддержки многодетных семей Эстонская Республика решила раздать земли Маныя переселенцам с Кихну в качестве хуторов. Желающих переехать кихнусцев было довольно много – 66 семей, но к 1933 году удовлетворили лишь двадцать два заявления.

В то же время под руководством известного эстонского строительного архитектора Армаса Луйге, который приложил руку к созданию трёх десятков маяков на побережье Эстонии, был создан и маяк Маныя, одна из главных достопримечательностей острова до сих пор. Первым смотрителем маяка стал Юку с хутора Рийда.

Жизнь закипела. В 1933 году родился и первый ребёнок Манилайда – им стала Мария Сутть (по-островному – Мыйза Манн, в честь которой, собственно говоря, и было названо упомянутое выше судно). Затем дети начали рождаться во всякой семье, и в скором времени на Маныя проживало уже 150 душ.

Островитяне ловили угря и окуня (теперь местные рыбаки добывают в придачу к окуню в основном салаку, угорь же остался лишь в воспоминаниях) и косили душистое сено, также занимались разведением скота. Но главное пропитание всё же происходило из моря. К слову, при большом шторме уровень воды в Рижском заливе поднимался настолько, что “дробил” остров на три-четыре куска.

Остров «невысок», а один хутор, построенный в слишком низком месте, был затоплен во время январского шторма уже в XXI веке – в 2005 году. Порт Тякулайу море практически каждую осень отделяет на некоторое время от остального острова. Люди уже привыкли, что приливы в западной части острова могут унести в пучину вязанки сена, а то и поленницу дров или лодку со двора.

В условиях советской власти и эпоху зарождения колхозов население Маныя начало сокращаться, была закрыта школа, многие молодые маныясцы перебрались в Финляндию и Норвегию. Сейчас постоянных жителей на острове порядка 50, примерно половина из этого числа проживают там круглогодично, остальные используют жильё в тёплое время года, в качестве дач.

Природной редкостью острова Маныя была самая большая популяция камышовой жабы в Европе, над восстановлением которой вовсю корпят учёные. Остров богат орхидеями, синеголовниками приморскими, прострелами луговыми и прочими охраняемыми видами растений, здесь гнездуются водоплавающие птицы. Весь остров – ландшафтный заповедник с 1991 года.

Единственный природный объект, который не изменился за долгие-долгие годы, – это крупнейший в Пярнумаа валун, который называется на местном наречии Коккыкиви (он же “Коткакиви”, то есть орлиный камень). Обнаруженные вокруг него предметы и название наводят на мысль, что валун был местом гнездования орланов (по-эстонски – merikotkas, то есть морской орёл) и местом отдыха рыбаков, которые пережидали тут шторма.

Природа, наверное, и есть основное, что манит на Манилайд. Особое очарование маленькому острову, открытому ветрам, придают крики прибрежных птиц, полевые цветы, козлы да овцы, поедающие траву и созревающие в конце лета ягоды. Такие вот примеры островной идиллии.

Но посетителей острова ждут и плоды человеческой деятельности. В 2008 году на хуторе Вайгу был открыт Манияский центр, где расположились также библиотека и музейная комната. Есть там и “овечий магазин”, где можно купить различные изделия из овечьей шерсти.

Гостей, предлагая ночлег, домашнее пиво и знаменитое жаркое из баранины, ждёт и туристический хутор Рийда. Стоит отметить, что Манилайд вместе с родственным Кихну, славящиеся фольклором, рукоделием и традициями, включили в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО в 2003 году.

Женщины на Мания до сих пор носят связанные ими самими знаменитые кихнуские пёстрые юбки и, по своим обычаям и диалекту, входят в т. н. “кихнуское общество”.

Текст и фото: Денис Пастухов

Статья была первоначально опубликована на портале Tribuna

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Манилайд: сельская идиллия на самом маленьком заселенном острове Европы appeared first on WONDERUUM.