мода Archives - WONDERUUM

Авангард эстонской моды нулевых: космические платья, пузырящиеся свитера и черные принцы

wonderuum — Wed, 29 Dec 2021 17:30:01 +0000

Выставка “Нулевое настроение. Авангард эстонской моды 2000–2010” в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна рассказывает о десятилетии, когда бедность постсоветских девяностых, ковбойский капитализм и жажда гламура уже выветривались из общества, а неолиберальные ценности в сфере искусства еще не утвердились.

В тот период эстонские художники не руководствовались исследованиями фокус-групп и мировыми трендами, в первую очередь им хотелось творить и выражать свое личное восприятие мира. Дикая, местами инфантильная и зачастую андерграундная мода нулевых заметно отличается от современной эстонской моды, нередко нацеленной на продажи и серийное производство.

По словам куратора выставки Анне Ветик, идея создать экспозицию пришла ей в голову в парикмахерской. “Я листала местный журнал и задумалась о том, что создаваемая в Эстонии мода стала более коммерческой, скромной и однотипной. Так возникла идея показать публике моду нулевых. Кроме того, я чувствовала, что медлить с этим нельзя, поскольку лет через десять этих вещей может вообще не остаться. В Эстонии модную одежду собирают мало, настоящих коллекционеров практически нет, а самим дизайнерам попросту негде хранить свои объемные коллекции”, – рассказала Ветик Portail.

Иво Никколо

Яанус Оргусаар

Василиса Данавир

Яанус Оргусаар

Бритт Самосон

Танель Веэнре, коллекция "Черные принцы"

Рауно Пелло

Каролин Куузик

Представленные на выставке экспонаты – лишь малая часть появившихся в те годы работ эстонских дизайнеров. Критериями отбора экспонатов были прежде всего авангардность, художественный уровень и новаторство, смелость играть по своим собственным, а не по общепринятым правилам, желание и умение дизайнера порвать с классическими представлениями о красоте и одежде, создать или открыть для Эстонии эстетику нового типа.

Яанус Оргусаар

Яанус Оргусаар – скорее изобретатель, чем художник. У его фантазии нет границ, и ему поддается любой материал. Глядя на его творчество, задаешься вопросом, помогали ли ему инопланетные существа, или, возможно, он сам прибыл в нулевые из далекого будущего? Футуризм, необычные материалы и размытые гендерные границы – это темы, которые прослеживаются в работах Оргусаара.

Мару Метспалу

“Пузырящиеся” перчатки Метспалу стали феноменом нулевых и признаком действительно модной женщины. Однако ее самовыражение не ограничивалось аксессуарами цвета маршмеллоу – дизайнер развивала свой сюрреалистичный мир, а благодаря необычным объемным свитерам, ее творчество выделялось на фоне остальных. Сейчас Метспалу стала шеф-поваром и входит в правление Объединения эстонских поваров.

Лийзи Ээсмаа

Лийзи Ээсмаа – одна из самых плодовитых эстонских дизайнеров, которая продемонстрировала свой неповторимый почерк в своих первых коллекциях, еще будучи подростком. В своих коллекциях она отобразила такие понятия как космос, аниме, фантастика и природная геометрия. Сейчас Ээсмаа продолжает карьеру модного дизайнера, а также работает стилистом, художником по костюмам, художественным руководителем и преподавателем в Эстонской академии художеств.

Алдо Ярвсоо

Вечерние платья Алдо Ярвсоо не раз появлялись на местных красных ковровых дорожках. В его работах прослеживаются отсылки к истории моды, кинематографу и эстонскому фольклору. Позже Ярвсоо вместе с Танелем Веэнре, Рийной Пылдроос и Кетлин Бачманн-Пылдроос запустил объединение дизайнеров и ателье Embassy of Fashion.

Танель Веэнре

Танель Веэнре – самый успешный эстонский дизайнер украшений. Органика, отсылка к истории моды и смелый подход к работе с материалами – три направления, которые характеризуют работу Веэнре. Кроме того, дизайнер создавал и одежду, гармонирующую с его украшениями, писал модные обзоры, издавал книги и занимался кураторской деятельностью.

На выставке представлено творчество 19 дизайнеров: Лийзи Ээсмаа, Яанус Оргусаар, Альдо Ярвсоо, Ану Самарюйтель-Лонг, HULA, Танель Веэнре, Кирилл Сафонов, Василиса Данавир, Мару Метспалу (Maru), Иво Никколо, Каролин Куузик / Tallinn Dolls, Марие Кыльялг, Айвар “Antonio” Лятт (Anjeand), Крис Лемсалу, Бритт Самосон, Трийну Пунгитс, Кятлин Кальювеэ, Эстер Каннельмяэ, Рауно Пелло.

Марие Кыльялг

Лийзи Ээсмаа

Каролин Куусик

Марие Кыльялг

Лийзи Ээсмаа

Эстер Каннельмяэ

Бритт Самосон

Трийну Пунгитс

Яанус Оргусаар

Выставка открыта в Эстонском музее прикладного искусства (Lai 17) до 27 февраля 2022 года.

Дополнительная информация

etdm.ee

Куратор: Анне Ветик

Текст: Дина Малова

Фото: Владислава Снурникова

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post Авангард эстонской моды нулевых: космические платья, пузырящиеся свитера и черные принцы appeared first on WONDERUUM.

Интервью | Дизайнер Анника Кийдрон: художник может дать импульс к изменению мира к лучшему

wonderuum — Thu, 11 Nov 2021 18:46:04 +0000

В будущем краткосрочные тренды могли бы смениться профессиональной стилизацией вещей из бабушкиного шкафа. Дизайнеры не в силах предотвратить проблему чрезмерного потребления самостоятельно, однако, если им удастся создать положительный импульс, то в симбиозе с публикой художники смогут изменить мир к лучшему, отметила обладательница модной премии “Серебряная игла” Анника Кийдрон в интервью Wonderuum.

Помимо “Серебряной иглы”, которую вручают на Tallinn Fashion Week за вклад в эстонскую моду за последний год, в 2020 году выпускница Эстонской академии художеств получила главную премию на выставке Premiere Vision-Paris. Ее коллекция, в которой использовались старые изделия ручной работы, “Give Me My Fairytale” была выбрана среди 532 портфолио, представленных на конкурс из более чем 80 университетов со всего мира.

Коллекция Give Me My Fairytale (“Дай мне мою сказку”)

– При создании модных коллекций вы используете старые картины, вышитые крестиком. Сколько лет спасенным таким образом работам?

– Старые настенные картины, вышитые крестиком, я начала собирать пять лет назад, и сейчас в моей коллекции более 600 работ. Самым старым порядка ста лет, но больше всего картин было создано в 60-х и 70-х годах, поскольку в этот период рукоделие и вышивание крестиком в частности было очень распространенным.

Стоит отметить, что сейчас рукоделие вновь становится популярным, это своего рода метод борьбы с миром, “заточенным” под быструю моду, желание сделать что-то особенное. А может быть, дело в том, что в коронавирусный период у людей появилось достаточно времени для вышивания. Проведенный в 2020 году в рамках моей магистерской работы опрос показал, что на протяжении времен вышивание крестиком для многих было способом сбежать от жизненных неурядиц или душевных проблем. Кроме того, и от рабочего стресса легче отойти, если после длинного трудового дня погрузиться в мир рукоделия.

– А какие именно истории стоят за присланными вам работами? Что было неожиданно или заставило задуматься?

– Мне всегда интересен человеческий аспект – что имел в виду автор, рисуя картину, или какие чувства испытывал человек, надевая утром определенный комплект одежды. Многие из этих работ я получила через третьи руки – в магазинах подержанных товаров или на рынке. Но если я покупала вышивку у человека, который сам ее создал, мне казалось естественным поинтересоваться, связана ли с этой работой какая-то история, или почему был выбран именно такой мотив.

Некоторые истории были грустными, другие – забавными, а третьи – пищей для размышлений. Например, я приобрела шесть больших вышивок из коллекции одного пожилого мужчины из Иерусалима, который занялся вышивкой после смерти любимой жены, чтобы завершить ее работу. О том, что вышивание крестиком стало страстью вышедшего на пенсию инженера, дочь узнала лишь после его смерти от друзей и соседей мужчины. Так его наследники нашли в заднем углу шкафа ящик с 50 идеально вышитыми необрамленными картинами.

Также многие женщины отметили, что рукоделие играет важную роль в поиске своей женственности, приобретении социального статуса, обеспечении лучшего будущего детям и самообразовании.

– Люди присылают вам картины из разных стран. Есть ли особенность у тех работ, которые были созданы в Эстонии?

– Я получаю полотна со всего мира, самые далекие пришли из Австралии, Израиля и стран Карибского бассейна. Можно заметить, что вышивка заметно отличается в зависимости от страны. Например, в Старой Европе любят вышивать копии известных музейных картин или религиозные мотивы, в то время как в Швеции и в других расположенных поблизости к нам странах предпочитают изображать простые местные природные пейзажи, хуторские дома или животных. Эстонцы очень любят вышивать цветы. Может быть, это связано с нашим происхождением, народные костюмы часто украшали цветами, но многие вышивальщицы объясняют это тем, что позже вешают вышитую картину на стену, а на цветы очень приятно смотреть.

– Представленная на Tallinn Fashion Week коллекция Poetry of Depression (“Поэзия депрессии”) – продолжение предыдущей коллекции под названием Give Me My Fairytale (“Дай мне мою сказку”). О чем говорит ваша новая работа? И почему доброе слово “сказка” во второй части превратилось в “депрессию”?

– Сказка не стала депрессией, скорее наоборот, депрессия стала поэзией. Будучи чувствительным человеком, я ощущаю как на себе, так и на своем творчестве, влияние всего того, что происходит вокруг – политика, наука, культура, повседневная жизнь. И депрессия оказалась рядом с поэзией именно в связи с текущей ситуацией в мире. Своими работами для меня важно обратить внимание на табуированные темы, которые травмируют общество. На данный момент одна из таких тем – это оказавшаяся в тени коронавируса пандемия под названием депрессия. Мы должны уметь это замечать и понимать, как помочь этим людям. И хуже всего то, что зачастую сами они не обращаются за помощью и, более того, не хотят, чтобы им помогали. Им все безразлично. Но предлагать помощь нужно умеючи, ведь иногда слишком много внимания и заботы могут лишь усугубить ситуацию. Нужно оставить человеку определенную свободу, но и дать понять, что он не одинок, и что не все так ужасно и бессмысленно, как ему на данный момент может показаться. Иногда нужно побыть безмолвным спутником и надежным плечом, на которое можно опереться в трудный момент.

Коллекция Poetry of Depression (“Поэзия депрессии”)

– Помимо высокой моды у вас есть опыт работы и в кинопроизводстве, например, вы принимали участие в создании костюмов к фильму “Аптекарь Мельхиор”. Чем был интересен этот опыт? Хотелось бы развиваться в этом направлении?

– Мир кино всегда казался мне очень интересным. Профессионалы своего дела разных специальностей сообща работают над созданием одного проекта, чтобы наилучшим образом передать необходимое ощущение как с помощью звука, так и с помощью изображения. И здесь важна каждая деталь. При создании образа используются небольшие нюансы, которые даже без актерской игры могут передать индивидуальность персонажа и его отношение к окружающему миру. Варенье на рукаве, дырявый носок или, наоборот, очень приглаженный внешний вид – все эти детали говорят сами за себя. Многие персонажи имеют очень яркий визуальный образ. Например, Пеппи Длинныйчулок, Джеймс Бонд или Микки Маус. Умение создавать персонаж помогло мне и в собственных творческих проектах.

Мне очень нравится работа в кино, но это непросто. Приходится долгое время быть вдали от дома, также в случае крупных проектов каждая минута стоит денег, нужно быть точным и постоянно готовым к неожиданностям. Я бы с радостью поучаствовала в других кинопроектах, но сейчас мой ребенок слишком маленький, чтоб я могла себе позволить так долго находиться вдали от него.

– В прошлом году в числе прочих вы выиграли престижную награду на выставке Premiere Vision-Paris. Получив признание, можете ли вы сказать, какие новые возможности перед вами открылись, и изменились ли вы как художник?

– Не думаю, что я как-то изменилась. Моя аудитория определенно расширилась, но я все равно занимаюсь творчеством в первую очередь для себя, из-за своей внутренней потребности что-то создавать. Показатели продаж и известность никогда не были для меня движущей силой. Я заряжаюсь, получая удовольствие от процесса и за счет глубокой потребности в творчестве.

Таллиннская неделя моды (2021). Коллекция Poetry of Depression (“Поэзия депрессии”)

– Что может прийти на смену чрезмерному потреблению? Каким вы видите будущее мира моды и чувствуете ли, что, будучи художником, можете сделать мир лучше?

– Я надеюсь, что глобальное чрезмерное потребление будет свергнуто с трона умелой стилизацией. Мы могли бы научиться создавать интересные и необычные комплекты одежды, используя уже имеющиеся необычные детали. На самом деле, чтобы хорошо выглядеть, совсем не нужно иметь много трендовых вещей. Можно создать классные комплекты, например, используя вещи из бабушкиного шкафа, если здорово их стилизовать.

Я бы хотела, чтобы люди не боялись сохранять индивидуальность и не чувствовали необходимость носить то, что предписывают мода, тенденции, друзья или общество. Быть свободным намного легче. Пусть выбор одежды будет игрой, а не обязательством и потребностью иметь все больше и больше быстро выходящих из моды вещей. Но в одиночку художник ничего не сделает. Задача творческой души – повлиять, прикоснуться, дать пищу для размышлений. А все, что в результате рождается – это симбиоз художника и публики. Приятно, когда работа дает положительный импульс и вызывает желание сделать себя и мир лучше.

Интервью: Дина Малова

Фото: Хелена Кукк, Эрленд Штауб

The post Интервью | Дизайнер Анника Кийдрон: художник может дать импульс к изменению мира к лучшему appeared first on WONDERUUM.

“Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров

wonderuum — Sun, 12 Sep 2021 11:51:56 +0000

12/09/2021

Виртуальная выставка | “Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров

Первая часть: Обзор коллекций ETNO. Пирет Пуппарт

Во время обучения студенты факультета моды Эстонской академии художеств проходят курс, в ходе которого они изучают свои корни и создают на основе этого своеобразного этнографического исследования коллекции. Отправной точкой может послужить всё что угодно – сказание или песня, традиционный костюм или орнамент, дары местной природы, семейные традиции и легенды. “Приданое будущего” – так называется виртуальная выставка Эстонского национального музея, состоящая из трех видеороликов. В первой части заведующая отделением моды Эстонской академии художеств (EKA) Пирет Пуппарт на примере работ своих учеников показывает, как с помощью новых идей можно интерпретировать наследие предыдущих поколений. Во второй и третьей частях о своих работах рассказывают Карл Йоонас Аламаа и Лизетте Сивард.

Каролин Кярм “Русалочьи отмели” (2019)

Внимание Каролин Кярм привлекли сааремааские легенды о водных духах и русалках. Кроме того, название принадлежащего её семье старинного хутора на востоке острова происходит от слова “колодец”, как и являющийся архаическим семейным знаком ромб из четырех линий с ветвистыми краями. Кярм использовала мотив ромба в разрезах изделий, а также на пересечении клиньев. Образ русалок она сформировала на основе полученного от бабушки чепца красного цвета. По мотивам орнаментов головного убора была разработана целая серия масок-головных уборов, для создания которых Кярм экспериментировала с объемом, различными техниками и материалами.

Катрин Аасма “Головной убор” (2016)

Предки Катри Аасма жили в Чувашии, однако элементы чувашского костюма объединились в работах Аасма с наследием сету. Характерными для женщин обеих народностей являются обильно украшенные монетами нагрудные украшения. Источником вдохновения также послужил сетуский костюм, прежде всего сорочка с рукавами, которые могут достигать до 120 сантиметров в длину. В ходе создания коллекции Аасма обратилась и к местным легендам. Одна из них – история о домовом, который носил на себе всё наворованное имущество. Отсылка к этой легенде просматривается в массивных головных уборах.

Керту Кивисик “Гемма” (2017)

Коллекция Керту Кивисик приводит нас на полуостров Сырве, в деревню Ямая. Название её работы “Гемма” – одно из старинных названий этого кихельконда. В переводе с латинского языка gemma означает драгоценный камень, также Gemma является распространенным во всем мире женским именем. Эта многогранность слова вдохновила Кивисик на создание более универсальных вещей. Жемчужиной региона Сырве можно считать женский чепец, украшенный вышивкой ярких цветов – красного, синего и зеленого. Именно эти цвета легли в основу войлочных мозаик, также в них просматриваются элементы свадебной вышивки.

Карин Креэк “Яркий” (2019)

Карин Креэк выросла на Сааремаа. Темой её исследовательской работы стали красочные головные уборы соседнего острова Муху, которые Креэк интерпретировала в абсолютно новом формате, перенеся формы головных уборов на предметы одежды. По части красочности острову Муху нет равных — для этой местности характерны ярко-розовый и оранжевый цвет. Креэк использовала в своей коллекции и забавные вышивки. Подобные шутливые мотивы прослеживались в рукоделии мухуских женщин уже много лет назад — помимо кошек и лошадей, на вязаный орнамент зачастую попадали мухи или птички, и даже более экзотические особи, такие как павлины или орлы.

Вера Лустина “По корням” (2016)

В ходе своего исследования Вера Лустина узнала, что её семья происходит от мокшан – это отворило перед ней дверь в почти неизведанную культуру. Особенно её заворожили нагрудные украшения с ракушками каури, которые также были использованы при создании коллекции. Традиционный мокшанский женский костюм состоит из трех слоев, трехслойным Лустина сделала и свое плиссированное платье. В качестве орнамента использованы черно-белые полосы, которые обычно находятся в нижней части традиционной юбки.

Трийн Тинт “Колдовство” (2016)

В своей работе Трийн Тинт обратилась к теме оберегов и заклинаний. Отправной точкой стали украшенные детские шапочки из Ляэнемаа и Муху. Поскольку ребенка могли сглазить, на макушку пришивали пуговку или кнопочку, которая обеспечивала защиту. Свое внимание Тинт остановила на булавках, которые часто встречаются в финно-угорском фольклоре. К тому же ушко булавки образует мотив девятки, которое является магическим числом и охраняет от напастей. Также в создании коллекции использованы характерная для сетуских кафтанов белая шерстяная ткань и задние фартуки, которые по сей день встречаются в костюмах финно-угорских народностей.

Кяролин Раадик “Два сапога пара” (2019)

Кяролин Раадик взяла за основу своей коллекции вязаные чулки с острова Муху. Она исследовала не только яркие орнаменты, но и способы вязания пятки, которым было найдено интересное применение – в работах Раадик они перекочевали на плечи. Для окрашивания пряжи, из которой созданы некоторые предметы одежды, использовались лекарственные растения — оранжево-бурые элементы окрашены подмаренником, светло-розовые листья — клубникой, тёмно-розовые — красной смородиной и брусникой.

С выставки “Эстонский синий”

Использование растительных красителей также является одним из возможных подходов к этнографическому материалу, ведь растения специфичны для определенной местности. В 2018 году, в связи со 100-летием Эстонской Республики, курс был посвящен сбору и выращиванию синих или придающих синий цвет растений.

Неле Курвиц “Земля” (2018)

При создании орнамента Неле Курвиц вдохновлялась народными верованиями и приданиями Эстонии. Её родители и прародители родом из самой холмистой местности — с юга страны. Передняя часть платья соткана в технике гобелена – это дань уважения народному искусству, трудолюбию, упорству и старым традициям. Процесс создания ткани сделало уникальней то, что Курвиц могла разделить этот опыт с близкими — раму она изготовила вместе с отцом, а ткать помогали мать и друзья. При окрашивании нитей были использованы арония, краснокочанная капуста, ежевика, пролеска, черная фасоль, сирень, черника и лаванда.

Креэт Кярнер “Хилья” (2018)

Креэт Кярнер посвятила работу своей прабабушке Хилье, которая родилась в Пилиствере. Вышивку она позаимствовала с исторических свадебных покрывал местных невест. Элементы покрывала были увеличены и перенесены на тюлевый материал. Цветы были окрашены краснокочанной капустой и ягодами можжевельника.

Вторая часть. Инсталляция Карла Йоонаса Аламаа “Под яблоней – оммаж на заботу”

Третья часть. Перформанс Лизетте Сивард VÖÖ (“Пояс”)

Дополнительная информация

www.erm.ee

Выставка создана к VIII Всемирному конгрессу финно-угорских народов.

Куратор: Пирет Пуппарт

Текст: Владислава Снурникова

Сделайте свой вклад в развитие проекта:

The post “Приданое будущего”: наследие предков в работах молодых эстонских дизайнеров appeared first on WONDERUUM.

Новаторские дизайнерские решения как результат симбиоза художника с его творчеством

wonderuum — Sun, 01 Aug 2021 12:57:09 +0000

В Хаапсалу в Музее Эвальда Окаса (Karja 24) открыта выставка под названием “Симбиоз”, в которой представлены работы трех молодых художников – Карла-Артура Корсара, Сандры Лукс и Карла-Кристофера Ребане.

В контексте данной выставки название “Симбиоз” звучит интригующе, поскольку термин относится к ботанике и биологии. Слово “симбиоз” происходит от греческого symbiosis и означает совместную жизнь. Это сожительство двух организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу. В случае выставки рассматривается положительное сосуществование художника и его творения – неизбежная и необходимая взаимовыгодная совместная жизнь организмов двух разных видов (симбионтов). На выставке можно увидеть символические взаимоотношения со своим творчеством трех молодых художников – Карла-Артура Корсара, Сандры Лукс и Карла-Кристофера Ребане.

Выставка образована из экспонатов, созданных благодаря глубокому концептуальному подходу к теме. Это результат симбиоза нескольких “организмов” – окружающей среды, тела, узоров и материалов. Связь, возникшая между созданными художниками предметами одежды, аксессуарами и материалами, вдохновила авторов на игру с внешними факторами с целью создания новых решений и функций. Этого невозможно достичь без физического и эмоционального контакта с создаваемым материалом.

Карл-Артур Корсар

Карл-Артур Корсар не ограничивает свое творчество созданием одежды, ведь в пространстве нас окружает множество материалов, которые тоже можно сделать более индивидуальными, интригующими и гармоничными. Дизайн мебели стал для Корсара настоящим вызовом – как найти баланс между удобством, практичностью и привлекательностью? Молодой художник следует принципам минимализма – чем меньше, тем лучше, убежден он. В то же время такой подход не означает для него белоснежную стерильность.

На выставке представлены как предметы мебели Корсара, так и небольшая модная коллекция. К каждой вещи художник относится как к отдельному предмету искусства. В своих работах он использует как созданные вручную узоры, так и цифровые изображения. Корсар не следует веяниям моды, это скорее его реакция на то, что с нами происходит.

Корсар изучал текстильный дизайн в Эстонской академии художеств, после чего работал в качестве свободного художника в Лондоне, Мельбурне и Сиднее. Сейчас он параллельно работает в Таллинне и Берлине.

Корсар – лауреат премии Эстонского союза художников по текстилю – он был назван лучшим молодым художником 2020 года, получившим награду за комплексную и основательную работу над развитием бренда KarlKorsar. В тот же период Корсар был номинирован на “Серебряную иглу”, которую вручают за вклад в эстонскую моду за последний год. На Таллиннской неделе моды дизайнеру присвоили приз зрительских симпатий.

Сандра Лукс

Творчество Сандры Лукс – экспериментальное, смелое и игривое. В своем дизайнерском мире она заставляет сиять кажущуюся обычной кожу. В первую очередь она фокусируется на создании сумок и рюкзаков и при этом стремится вызывать эмоции. В течение года она стажировалась в Нью-Йорке у дизайнера изделий из кожи Энтони Лучиано, и этот опыт в значительной степени сформировал ее дальнейший творческий путь.

В своих работах Лукс открывает тайны большого города и использует архетипы фетиш-вечеринок – от банкиров до политиков и всех людей, которые в повседневной жизни вынуждены сдерживать свои чувства из-за работы, социальных обязательств или самокритики.

Сандра не боится задавать вопросы и ставить людей лицом к лицу со своим скрытым внутренним миром. Она заставляет смириться со своей сущностью и побуждает вести неудобные разговоры, благодаря чему можно жить полной удовольствий жизнью и получать необычный опыт в мире, свободном от предрассудков.

Лукс получила степень бакалавра по специальности “Модный дизайн” в Эстонской академии художеств и продолжает учебу в магистратуре по специальности “Дизайн аксессуаров”.

Карл-Кристофер Ребане

Карл-Кристофер Ребане родом из Хаапсалу. Серьезный интерес к творческой деятельности у него появился в 17 лет (2015 год) благодаря вдохновляющей поддержке учителя искусства Тийу Рандаманн-Михкла. В том же году молодой художник стал заниматься созданием инсталляций и съемками экспериментальных фильмов.

В 2016-м Ребане издал свой первый сборник стихов “Artokraatia”, а в 2017-м в Городской галерее Хаапсалу прошла и дебютная персональная выставка художника. В том же году он попал в финал международного кинофестиваля некоммерческих фильмов в Таллинне. Тогда же Ребане поступил в Эстонскую академию художеств, и через два года он представил свою первую модную коллекцию “Am I a Joke to You”.

В 2018 году дизайнер стал победителем Эстонского фестиваля моды (EFF). Благодаря этому успеху его коллекция была представлена на Международном конкурсе молодых дизайнеров IYDC (International Young Designers Contest) в Киеве – одном из крупнейших профессиональных конкурсов Восточной и Центральной Европы. Эту коллекцию отметили в издании Vogue. В 2020-м Ребане выпустил второй сборник стихов – “TE-MA”.

Осенью 2021-го художник продолжит учебу в магистратуре в Эстонской академии художеств, а пока занимается созданием третьей модной коллекции “Saving light for later”, которая будет представлена в конце августа на модном шоу ERKI.

Дополнительная информация

www.evaldokasemuuseum.ee

Куратор: Карин Кийгемяги

Выставка “Симбиоз” будет открыта в Хаапсалу в Музее Эвальда Окаса (Karja 24) до 5 сентября со вторника по воскресенье с 12:00 до 18:00.

The post Новаторские дизайнерские решения как результат симбиоза художника с его творчеством appeared first on WONDERUUM.